试白坯
要求人台高度调制视线水平部位，一般160-175cm
:穿衣时前后中线对准人台标记线，尤其后领窝对准人台第七颈椎骨
：正面观察，对称部位，领子，驳头，领里口的造型，以及领子与颈部帖领均匀度，肩宽量是否与设计相符合背面观察，后衣身不起吊，后领造型，肩符合设计要求，无斜向侧面观察，袖窿与人台臂根相似形，肩风不向后，后肩袖窿余量不过多，前肩袖窿拐点后帖体自然无起容，BL线水平不吊起，前胸帖体度均匀流畅。
袖子，正装圆袖帖，弯，扣，袖山容量均匀饱满，前呈脑门状
休闲袖子，帖体度减弱，袖型偏直，SP点大于正装，正侧袖曲线弱。
:出现斜向是服装弊病，是不平衡或各部配合不好所产生，要采用手提，大头针别等方法，将病状木艮除，回到平面修版。
国内的制版方式中式服装：是从古代深衣制时就采取的人体双臂平展、两腿稍劈的立姿结构形式，裁制成的服装是直线状、整片式、平面型的。其裁剪方法是将衣料一折成四，将衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去，使衣片成一个十字形，然后在前面的衣身中间剪开作为开襟，并修剪出一桃形的领圈即成。在部位结构和形体空间方面，它不像西式服装那样注重人体的胸围、腰围、臀围的塑造。此种方式沿袭多年直至清末民初。短寸法与胸度法：这两种方法是20世纪30年代日本裁缝到我国开店、办厂等传播的。短寸法是在人体的胸部以上测量多个部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然后按照这些尺寸来制版，以达到造型更加精que合体。胸度法是以人体的净胸围为基数来分配各部位所占的比例尺寸。又叫做号型裁剪法。由于我国人体体型不同，胸围较小，多以半胸围减去一个数计算。
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服装的打样种类（贸易用语）：一般分为：缝制样，展示样，产前样，版权样，大货样，摄影样，印花样，绣花样。缝制样：面辅料可以代用，确认缝制方法用。展示样：面辅料按照客人的要求，开展示会用。产前样：面料用大货正式的面料，大货生产前客户确认用。版权样：花型，用于客户申请版权用，需要为客户保密。大货样：出货之前给客人验货用，一般大货样客户确认后才能出货。摄影样：字面意思即可理解，登杂志，中级纺织面料设计师，摄影样用。印花样、绣花样：是收到客人的印绣资料后，按照印绣指示打确认样给客人确认，确认OK后才可以大货生产。
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